# Три командировки в загадочное Королевство

Владимир Алексеевич Дудченко

Это небольшой экскурс в Королевство Саудовской Аравии и мои личные впечатления от пребывания в этой стране

Три командировки в загадочное Королевство


...Уже в Дубае при посадке в "Боинг", на котором мы направлялись в Эр-Рияд, в салоне появились женщины в черных абайях с закрытыми лицами (в никабах) в сопровождении мужчин в длинных белоснежных рубашках-дишдашах (или кандурах), арабских головных платках куфиях с черными шнурами. В узких прорезях черных никабов у арабок виднелись газельи глаза, с любопытством глядевшие на нас, иностранцев... Если при полете из Москвы теми же Эмиратскими авиалиниями нас угощали разнообразным изысканным алкоголем, то в этом рейсе до столицы Саудовской Аравии наступил "сухой закон". В стране "двух святынь" (Мекки и Медины - двух священных городов ислама) самые жесткие запреты, нарушение которых карается вплоть до смертной казни. Королевство - одна из самых закрытых стран мира. Туристов практически нет, только мусульманские паломники, совершающие хадж в Мекку...

Мне, можно сказать, повезло. Объездив едва ли не половину стран Арабского Востока, я, переводчик арабского языка, даже не мечтал оказаться в загадочной Саудовской Аравии, где люди из России - редкие гости. Кроме, впрочем, российских мусульман, обучающихся в исламских учебных заведениях или паломников в святые места. Открою тайну, которая уже перестала быть тайной: благодаря первому в истории государственному визиту короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль-Сауда в Россию в октябре 2017 года и подписанию ряда контрактов о поставках различной военной техники и вооружения, я и оказался июле 2019 года в Эр-Рияде вместе с группой инженеров и техников.

Столица королевства встретила нас 46-градусной жарой, вполне обычной для июля. Людей на улицах не было, по широким проспектам лишь мчались автомобили да копошились редкие рабочие-строители у подножия возводимых ими высоток. Как это ни странно, кое-где виднелись маленькие "оазисы" с пальмами, кустарниками и зелеными газонами. И причудливые небоскребы с вывесками банков, отелей и торговых центров - "моллов". Тротуаров не было, перейти дорогу невозможно, все рассчитано на передвижение людей исключительно в автомобилях. Отель "Ротана" на улице Олайя, в котором нас поселили, оказался вполне соответствующим четырем звездам, правда окруженным пластиковыми барьерами, ограничивающими проезд, - шло строительство первого в Саудовской Аравии наземного метро. Зато рядом с отелем находился первый в стране 260-метровый небоскреб "Аль-Файзалия", оригинальной конструкции с огромным шаром на вершине, в котором располагался шикарный ресторан. Там побывать нам было не по карману, зато как ориентир при поездках на такси этот небоскреб был незаменим.

...На место работы в Эль-Хардж, где располагалась военная база, ехали больше часа. На окраинах Эр-Рияда располагались центры автомобильных компаний мировых фирм, моллы, медицинские центры, учебные заведения, какие-то предприятия, недостроенные здания, небольшие мечети... Обрадовала знакомая "IKEA" с полудюжиной разноцветных флагов на флагштоках. Миновали нефтеперегонный завод (а как же - Саудовская Аравия занимает второе место в мире по объемам добываемой нефти), через несколько километров - комплекс тепловой электростанции... С интересом читал вывески: "Сад питомника пальм" - и за забором действительно довольно большая пальмовая роща невысоких финиковых пальм; чуть дальше "Фабрика упаковки фиников "Тамара"...

Дорога была отличного качества, две полосы разделялись невысокими пальмами и кустарниками, впрочем, чем дальше от столицы, тем более скудной становилась растительность. Вот справа появилось небольшое стадо верблюдов, какие-то примитивные навесы... Потом еще и еще... Я подумал, что не может такого быть в одной из богатейших стран мира. Какие там, к черту бедуины, когда житель королевства, уже родившись, богатый человек? Позже этот феномен мне разъяснили местные жители. Раньше разведением верблюдов в Саудовской Аравии действительно занимались исключительно бедуины, но со временем страна разбогатела на нефти, бедуины перестали вести кочевой образ жизни и переселились в города. Однако бросить верблюдоводство было выше их сил, и они стали выписывать из Судана погонщиков верблюдов и платить им деньги.

Работали на базе военного округа, вскрывали ящики с запчастями и деталями, необходимыми для установки на поставленную недавно технику. С арабской стороны постоянно присутствовали полковник Фахд и несколько сержантов. Саудовский полковник отличался холерическим темпераментом, постоянно подгонял нас и своих сержантов, сам хватался за ящики, что-то подтаскивал к машинам. Очень напоминал мне французского комика Луи де Фюнеса. Проблемы были лишь с жарой под 50 градусов, навес над техникой не очень спасал, непрерывно пили воду. Впрочем, как известно, российские специалисты - самые выносливые в мире люди. Будь то во льдах или в пустыне...

Свободного времени после работы было много, но выбираться из отеля даже вечером желания не возникало. На крыше был бассейн с прохладной водой, спортзал (в котором были редкие гости), сауна и турецкая баня. Куда-то поехать - проблема, надо заказывать такси, ибо общественного транспорта в Эр-Рияде практически нет. Точнее, есть только автобусы для гастарбайтеров, которых в королевстве великое множество. Об этом явлении, уже хорошо знакомом нам в России, немного ниже, а пока о наших развлечениях в столице Королевства.

"Развлечения" - громко сказано, ибо никаких развлечений в Саудовской Аравии не существует. Лишь недавно, после 40-летнего запрета, в Эр-Рияде был открыт кинотеатр, да и то для избранных граждан королевства. Основное развлечение - это семейный визит в крупный торгово-развлекательный центр - молл, шопинг в многочисленных бутиках и наблюдение за своими детьми, катающимися на каруселях, визжащими от радости, прыгая на батутах, еще каких-то детских аттракционах. Ну, и куда же без фастфуда и кафешек? Все, как у нас, в Москве или Питере.

Мы заказывали такси на 4-6 человек и ехали в какой-нибудь молл, заходили в бутики с заоблачными ценами, глазели на посетителей, катались на лифтах с этажа на этаж в попытках найти какой-нибудь бутик с нормальными (в нашем представлении ценами) и купить хотя бы оригинальную футболку... Часто бывая в арабских странах, я привык видеть женщин в традиционной мусульманской одежде: абайях - свободных женских платьях до пола и хиджабах - головных платках, оставляющих открытым только лицо. Но такого большого количества женщин в черных абайях и никабах не видел нигде. Более того, европейские женщины, оказавшиеся по разным причинам в Саудовской Аравии, уже в самолете тоже облачались в абайи, правда не обязательно черного цвета. Ничего не поделаешь - таковы нравы и традиции страны двух мусульманских святынь!

Одной из главных достопримечательностей Эр-Рияда была Башня королевства ("Бурдж Аль-Мамляка"), 99-этажный небоскреб (высотой 302 метра) со смотровой площадкой в виде перевернутой параболы на самом верху. В небоскребе 3-этажный торговый центр, отель и апартаменты класса люкс и множество офисов. Самое главное - со смотровой площадки открывался вид на Эр-Рияд, особенно впечатляющий вечером. Кстати, небоскреб, построенный в 2002 году по заказу принца Аль-Валида (внука основателя монархии короля Абдель Азиза), большого поклонника передовых технологий и модернового дизайна. Он мечтал построить небоскреб, который бы стал символом Саудовской Аравии и Эр-Рияда, как Эйфелева башня в Париже. Десять лет Башня королевства была самым высоким сооружением в стране, но в 2012 году в Мекке открылась для паломников Королевская часовая башня высотой 601 метр, ставшая самым высоким зданием Саудовской Аравии.

Трудно сказать, как долго небоскреб в Мекке будет удерживать первенство Королевства по высоте сооружений. Дело в том, что в 32 километрах от города Джидда на берегу Красного моря продолжается строительство небоскреба Бурдж Джидда ("Башня Джидды"), высотой 1007 метров, то есть первого в мире небоскреба, превышающего километр.

Невольно подумалось: еще недавно нищие страны типа Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и других на Аравийском полуострове, сейчас соревнуются между собой, кто круче, у кого все самое самое...Самый высокий небоскреб, самый большой ковер, самый большой аквариум, самая большая мечеть... Пытаются поразить мир своими рекордами. При том, что все эти удивительные достижения делаются руками и умами европейских и американских ученых, инженеров, архитекторов и дизайнеров, разумеется за большие деньги от нефти. Впрочем, вернемся к нашей экскурсии в Башню королевства.

Пройдя через арки металлодетекторов под пристальными взглядами охранников, мы пересекли огромный торговый зал на первом этаже и направились к лифтам. Посадкой посетителей в лифты руководили щуплые низкорослые филиппинцы в черных костюмах. Пришлось немного подождать прихода лифта вместе с группой арабских мужчин и женщин. Наконец открылись створки дверей, и посетители стали заходить в кабину лифта. Мы втиснулись последними, и кто-то из наших парней невольно оказался стоять едва ли не прикасаясь к арабской женщине. Это заметил ее муж и стал громко выговаривать филиппинцам о недопустимости подобного в лифте. Не знаю, поняли ли они его, но я все понял и сказал нашим, что мы выходим. Возмущавшийся араб, с которым мы разговаривали, ожидая лифт, кивнул мне со словом "шукран" (спасибо). Вышли и поехали следующим лифтом. Не помню, на каком этаже мы вышли и перешли в другой лифт, чтобы подняться до смотровой площадки на 99-м этаже.

Смотровая площадка была в виде длинного коридора, цвет освещения которого менялся с какой-то периодичностью. По обе стороны можно было наблюдать виды столицы Саудовской Аравии, зрелище впечатляющее: здания, машины, улицы - все в ярком свете, королевство не экономит электроэнергию, нефти много, тепловых электростанций достаточно. Свои услуги в фотосъемке предлагала троица парней-сирийцев с профессиональной техникой, кое-кто соглашался, платил деньги и получал фирменное фото. Впрочем, большинство посетителей использовали свои смартфоны.

Я подошел к двум мужчинам в белоснежных дишдашах, познакомился с ними (оказались родственниками, дядей и племянником, причем, племянник Абдель Азиз старше своего дяди лет на 15), приехали из города Эль-Бир, что на крайнем севере страны, на границе с Иорданией. Сфотографировались на память. Абдель Азиз сказал, что мечтает побывать в России, особенно в Санкт-Петербурге, поинтересовался маршрутом и ценами на авиабилеты. Саудовские дядя с племянником оставили приятные впечатления...

...Везет мне на саудовцев по имени Абдель Азиз. Водителем такси "Uber", которое я заказал, чтобы поехать на так называемый "народный базар" (местные арабы на ресепшене в нашем отеле посоветовали, мол, там самые дешевые товары) оказался тоже Абдель Азиз, лет за 30, одетый по-европейски. Ехать предстояло около получаса, разговорились. Я удивился тому, что он, житель Королевства, работает водителем такси. "Был уверен, что граждане Саудовской Аравии уже родившись - богатые люди", - сказал я ему. - "А вы таксистом работаете!"

Абдель Азиз усмехнулся и рассказал мне свою историю. "...Семь лет учился в Соединенных Штатах на программиста, а вернувшись домой не смог найти работу по полученной специальности. Решил подрабатывать на такси пока не отыщу приличное место..."

- А, государство как-то помогает, если нет работы?

- Да, ежемесячно выплачивает мне и жене по 600 долларов (2200 реалов), если появится ребенок, выплатят пособие, а затем еще 600 каждый месяц. Хорошо, что живем с родителями, моими братьями и сестрами. У нас большой трехэтажный дом. Работой на такси себя не утруждаю, езжу по желанию...

- В Америке учились за счет королевства?

- Да, мне в этом плане повезло. Несколько лет назад требования к желающим учится за рубежом стали более жесткими. Во-первых, повысился коэффициент интеллекта IQ, во-вторых, надо, чтобы был высокий средний балл за школу, а в-третьих, необходимо найти фирму или предприятие, которое возьмет этого человека на работу после получения им образования. Такие сейчас условия. Для получения высшего образования в ВУЗах Саудовской Аравии ничего этого не нужно, и учеба бесплатная.

- За свои деньги можно учиться за рубежом?

- Конечно. Но это очень дорого даже для нас, якобы богатых. Ведь кроме учебы нужны деньги за проживание и питание...

В том, что Абдель Азиз, получивший неплохое, надо думать, образование в США, не может найти хорошо оплачиваемую работу на родине, нет ничего необычного. В Саудовской Аравии, население которой составляет порядка 34 миллионов человек, одна треть - трудовые мигранты из разных стран. Гастарбайтеры из Индии, Бангладеш, Пакистана, Филиппин, Эфиопии, арабских и европейских стран работают в самых различных областях. Самые низкооплачиваемые трудятся на стройках, убирают улицы, работают в отелях, ресторанах и магазинах, водителями такси и т.д. А высококвалифицированные специалисты, получающие весьма приличные зарплаты (5-10 тысяч долларов и больше в месяц), это - сотрудники банков, инженеры, архитекторы, врачи, преподаватели, а также специалисты в области информационных систем и технологий (IT-сфера).

В последние годы в королевстве возникла проблема трудоустройства саудовских специалистов, получивших высшее образование в стране и за рубежом. Большинство престижных рабочих мест занимают именно иностранные специалисты, которых выгодно использовать работодателям. А кто же работодатели? Это члены королевской семьи Аль Сауд, численность которой примерно 25 тысяч человек. Из них около двух тысяч управляют государством, остальные занимают руководящие посты в крупном бизнесе, вооруженных силах и т.д.

...Мы подъехали к "народному базару" и я не удержался еще от одного вопроса:

- Абдель Азиз, а если насчет учебы или устройства на хорошую работу своих родственников позвонит в соответствующую структуру член королевской семьи?

- Вопрос будет решен положительно, - со смехом ответил он, - коррупцию в стране не может победить никто, даже наш король...

"Народный базар" представлял собой комплекс одноэтажных строений под общей крышей с кучей магазинов и лавок, в которых продавалась национальная одежда (абайи и дишдаши), обувь, ювелирные украшения и всякая всячина. А через дорогу - череда лотков под матерчатыми тентами с дешевыми товарами китайского производства. Все увиденное напомнило мне питерскую "апрашку" (дешевый вещевой рынок "Апраксин двор" в центре Петербурга), и я, остановив такси, уехал оттуда.

Таксистом был пакистанец, которому я объяснил на английском куда ехать. Привез не туда, пришлось вновь объяснять, где находится отель "Ротана". Вообще самая, пожалуй, большая проблема для меня в Эр-Рияде была проблема общения с гастарбайтерами из стран Юго-Восточной Азии и Среднего Востока, говорившими на "пиджин инглиш", упрощенном английском языке, распространенном среди этих экспатов. Мелодика этого щебетания была такова, что приходилось несколько раз переспрашивать гастарбайтера, чтобы его понять.

Однако эти ребята, зарабатывая по 800 -1000 долларов в месяц, живут в Саудовской Аравии долгие годы, арендуют жилье (комнату на несколько человек), скудно питаются, но на их деньги живут семьи на далекой родине. Невольно напрашивается сравнение с гастарбайтерами в России. Очень похоже кроме уровня заработков. Впрочем, и цены на все там другие...

...Накануне отъезда начальство сделало нам подарок: микроавтобус на полдня для поездок по Эр-Рияду. После короткого совещания решили посетить почему-то музей авиации и старую крепость Масмак. Удивился по поводу музея авиации - в группе никого, имеющего какое-либо отношение к авиации не было. Кроме того, насколько мне известно, Саудовская Аравия никогда не отличалась какими-либо выдающимися достижениями в небе и победами в воздушных боях, кроме нескольких сбитых иракских самолетов в военной операции против Ирака "Буря в пустыне". Это сейчас авиация королевства в составе коалиции арабских государств уже четвертый год наносит авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене, поддерживаемым Ираном. Но у йеменских хуситов нет ни авиации, ни комплексов ПВО, поэтому саудовские самолеты бомбят йеменские города почти беспрепятственно. Почти потому что иногда хуситы все-таки сбивают саудовские самолеты...

Музей авиации состоит из двух частей: открытой со старыми военными и огромными военно-транспортными самолетами американского производства, к которым можно было подойти и прочитать на табличке основные характеристики; и закрытой, где в кондиционированных залах были выставлены различные типы самолетов-истребителей, находившихся на вооружении ВВС Саудовской Аравии.

Осмотр самолетов на большой территории мы сделали основательно, несмотря на жару и горячий ветер. Фотографировались почти у каждого самолета... Отдышались в залах с кондиционерами, где также внимательно осмотрели экспозицию. Кроме нашей группы посетителей не было, и один из четырех саудовцев, музейных смотрителей, скучавших за стойкой при входе, вызвался рассказать нам об истории авиации королевства.

...Экспозиция была размещена на двух этажах этого музея. Самолеты, вертолеты, уменьшенные копии летательных аппаратов, форма одежды летчиков на манекенах, многочисленные фотографии, в том числе огромные, на всю стену - выпускников колледжа ВВС с королем Саудовской Аравии. Отдельная экспозиция "Космический угол" на втором этаже была посвящена первому представителю арабского мира, побывавшему в космосе, сыну короля, военному летчику, астронавту Султану ибн Салману Аль Сауд. Семь суток в июне 1985 года по программе "Спейс шаттл" провел в космосе внук основателя королевства, ставший предметом гордости всего Арабского Востока.

Наше внимание привлекли застекленные лотки с сувенирами: бейсболками, брелоками, значками, эмблемами и прочим - все с символами ВВС Саудовской Аравии. Но приобрести что-либо из этого оказалось невозможным: коммерческая фирма лишь арендует помещения в музее, как мне пояснили смотрители, а сейчас никого из этих ребят нет. Как расстроились мои коллеги по работе передать трудно, ведь в этой стране, где практически нет туристов, нет в продаже и сувениров.

...Когда мы подъехали к крепости Масмак, я увидел, наконец, кварталы типичного арабского города. Да и сама глинобитная крепость, построенная в 1865 году, напоминала средневековые арабские цитадели "касбы", которые я видел в городах Северной Африки. Крепость представляла собой правильный четырехугольник с высокими круглыми сторожевыми башнями по углам с зубчатыми верхушками. Для Саудовской Аравии, официально признанной государством в 1932 году, эта крепость едва ли не основная историческая ценность. После реставрации внутри крепости в 1999 году был открыт музей, где собраны различные артефакты: старинное оружие, одежда, предметы быта... Я ходил по помещениям этого музея, рассматривал фотографии, кремневые ружья, пороховницы, сабли, традиционные южноаравийские кинжалы "джамбии", макет крепости и Эр-Рияда при его основании, заглядывал в колодец (воды там не было) - и у меня возникало странное ощущение: присутствие духа Арабского Востока (который абсолютно отсутствовал среди современных высоток столицы королевства) и... новодела самой крепости и ее помещений. Стариной здесь даже не пахло.

...Зашел в сувенирную лавку. Продавец, пакистанец, на хорошем арабском языке рассказывал о товарах, называл цены, но не был назойливым, что мне очень понравилось.

Наступили сумерки и крепость Масмак стала освещаться едва ли не всеми цветами радуги. Красивое зрелище. После фотосессии прошлись по лавкам и магазинчикам в близлежащих улочках. Все искали сувениры типа магнитиков с видами или символами Саудовской Аравии, которые наконец-то отыскали здесь, возле крепости. Я повертел в руках эти сувениры - "Made in China", буквально все товары в лавке были китайского производства. Но ни это, ни торговцы из Юго-Восточной Азии и Среднего Востока не испортили мне ощущения, что даже здесь, в Саудовской Аравии я все-таки нашел частичку Арабского Востока...


Вторая командировка


Говорят, что столица - это визитная карточка страны, но познакомиться со столичным городом вовсе не значит узнать страну. В этом я убедился во время второй поездки в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. Более того, вторая, более чем двухмесячная командировка в Королевство, изменила первое впечатление от этой арабской страны. Далеко ездить не пришлось: стоило пожить в каких-то 80 километрах к югу от Эр-Рияда, и мгновенно возникло ощущение того, что находишься в арабской провинции. Но это только на первый взгляд...

Эль-Хардж


В прошлую командировку дорога из Эр-Рияда занимала слишком много времени, да и аренда автобуса оказалась очень дорогой, поэтому в этот раз было решено обосноваться непосредственно в Эль-Хардже, решить вопрос с командованием военного округа насчет транспорта для российской группы и приступить к работе. Состав нашей группы увеличился за счет специалистов по средствам связи, с которыми я и должен был работать.

...Устроились в отеле на улице Короля Сауда, неподалеку от центра города, поначалу на военную базу (в 12 километрах) ездили на арендованных отелем такси. Потом по телефону договорились с куратором проекта в управлении Сухопутных войск подполковником Салехом, на базу последовали указания из Эр-Рияда и нам выделили военный микроавтобус.

Наверное, есть смысл немного рассказать о месте нашей работы. Военная база (типовой американский проект, ими же и построенный) с вывеской на КПП "Командование Центрального военного округа" занимала огромную территорию, огражденную трехметровым бетонным забором с табличками "Не приближаться!", "Фотографировать запрещено!". (База в Эль-Хардже - главная база снабжения саудовской армии.) В противоположной части Эль-Харджа находится крупная авиабаза имени Эмира Султана и авиационная академия на её территории.

Каждый раз при входе мы сдавали свои загранпаспорта, смартфоны, открывали для досмотра сумки. Повеселила фраза одного из сержантов, доставшего пару яблок из сумки нашего спеца: "У сотрудников безопасности - чистые руки!". Получив временные пропуска, ехали на место работы.

Вся территория базы разделена на секторы: снабжения, обслуживания техники, хранения, жилой городок, плац с трибунами, площадка для боевой подготовки, культурный отдел, отдел безопасности и пр. Множество небольших мечетей с обязательными минаретами, несколько водонапорных башен. Любопытно было увидеть здание полевого госпиталя, а рядом с ним управление по делам религии и...поликлинику борьбы с курением. Почти каждый сектор оборудован пропускным пунктом со шлагбаумом. Военная техника, как я отметил, находилась в основном в закрытых кондиционированных ангарах, частично под навесами. Наши машины стояли под навесом, а рядом с ними пирамиды ящиков с навесными элементами и запчастями.

...В октябре в Саудовской Аравии еще очень жарко. Во время работы делали перерывы, отдыхая от палящего зноя в бытовке с кондиционерами. Аппаратуру связи доставили не сразу, у местной стороны возникли проблемы передачи средств связи в сухопутные войска, в составе которых находились наши машины. Классические бюрократические проволочки, помноженные на арабские реалии! Чтобы не сидеть без дела мои связисты подключились к работе основной бригады и несколько дней помогали вскрывать ящики, крепить необходимое оборудование на машины.

Местные военные нас не баловали своим присутствием. Лишь пару раз в самом начале нашей работы с техникой появлялись группы старших офицеров во главе с бригадным генералом из Эр-Рияда. Интересовались сроками выполнения работ, а потом неделями мы общались лишь с сержантами со склада базы или иногда приезжавшими из Управления связи в Эр-Рияде. А однажды организовали что-то вроде пикника, постелив брезент возле машин. Угощали зеленым кофе с кардамоном из термоса (очень популярным в этом регионе Королевства) и финиками, которые надо было макать в баночку с густыми сливками. Вкусно!

Вообще, как я заметил, в саудовской армии (на манер американской) всем заправляют сержанты. Офицеров почти не видно. Они сидят в своих кабинетах, перебирают какие-то бумаги и без особой нужды не появляются нигде. Возможно, даже на молитве в мечети.

Не знаю, где и как обучаются саудовские офицеры, скорее всего, в Великобритании и США (общаться с ними не получилось), а вот сержантский состав - на родине, в Саудии. Армия наемная, по контракту, желающие служить, а таких в королевстве немало, записываются на службу, полгода проходят обязательное обучение, проживая в жилом городке на военной базе, получают военную специальность и начинают служить. Зарплаты довольно высокие, от 2 тысяч саудовских риалов (более 500 долларов) в месяц с дополнительными льготами в первый год и увеличением за каждый год службы. До 15 тысяч риалов.

Да и служба у большинства сержантов "непыльная", особенно, на военной базе в Эль-Хардже. Приехал на своей машине к 8 утра, посидел в кабинете или ангаре до 11 и можно собираться домой. (Кроме, разумеется, суточных нарядов на каждом из пунктов пропуска.) Уже в 11.30 вереница автомобилей устремляется к КПП. Наверное, поэтому через несколько лет такой службы многие военнослужащие страдают избыточным весом, с трудом передвигаются без автомобиля. Однажды к нам приехали два сержанта из Управления связи чтобы посмотреть, как установлены радиостанции на машинах. Один из них с трудом забрался на борт машины, но пролезть в люк так и не смог. "Физкультурой не занимаюсь!" - произнес он с улыбкой, глядя на нас, и неуклюже сполз на землю.

...Позже, гуляя по Эль-Харджу, набрел на улицу, где в многочисленных пошивочных мастерских индусы портные шили из камуфляжных тканей форменную одежду по размерам на заказ. В свободной продаже были лишь головные уборы, обувь и армейские футболки.

* * *

Эль-Хардж сразу же удивил меня своим арабским обликом: да - пыльный, да - грязноватый, но зато никаких высоток, обычные 2-3этажные строения песочного цвета, одна башня типа водонапорной, расцвеченная в ночное время, несколько районов на манер столичных с моллами, яркой рекламой, то есть, почти современный город с населением около 400 тысяч человек. Сколько в городе гастарбайтеров, не знает никто, их, конечно, много, но эти люди стараются быть незаметными. Впрочем, проходя или проезжая мимо отделений банков, перечисляющих валюту за рубеж, можно увидеть толпы индусов и пакистанцев в национальной одежде, терпеливо ожидающих открытия учреждения, чтобы отправить заработанные деньги своим семьям.

К сожалению, у нас не было возможности познакомиться с городом и его окрестностями поближе. А между тем Эль-Хардж (его еще называют "Эль-Сайх" - от арабского глагола "течь, растекаться") располагается в огромном оазисе с многочисленными источниками воды, включая минеральные, сероводородные. На юго-западе города находится самый большой источник в Королевстве - "Айн Аль-Дальа". Долгие годы он являлся основным источником пресной воды для всего оазиса Эль-Хардж. Но за последние два десятилетия стал истощаться из-за бесконтрольного расходования воды и бурения артезианских скважин на нужды сельского хозяйства и животноводства.

Мне рассказывали офицеры на базе, что раньше глубина источника была примерно 500 метров, а сейчас не больше 10-15. Этот и еще один источник "Айн Самха" огородили и туда стали ездить местные саудовские туристы. В перечне достопримечательностей города они фигурируют как "старинные колодцы".

Большую часть территории Королевства занимают пустыни и горы, поэтому оазисы с источниками воды крайне важны для сельского хозяйства. Одним из таких, самым большим, испокон веков является Эль-Хардж. Это главный сельскохозяйственный район Саудовской Аравии, дающий стране 26% всех овощей. На территории мухафазы Эль-Хардж находятся крупнейшие в Королевстве молокозаводы (молочная столица Саудии), сельскохозяйственные фирмы и птицефабрики. Своей продукцией они не только обеспечивают потребности государства, но и экспортируют её в страны Персидского залива и Иорданию.

...В районе нашего отеля на улице Короля Сауда, если идти в сторону гипермаркета "Панда", по обеим сторонам сплошные ряды магазинов, связанных с автомобильной тематикой: колеса, диски, шины, запчасти, украшения, а также небольшие пункты техобслуживания и мелкого ремонта. Повсеместно огромное количество агентств и контор по аренде автомобилей. Это и понятно: в королевстве практически отсутствует общественный транспорт. Но арендовать машину в Саудовской Аравии очень непросто. Для этого надо иметь местные водительские права или права стран Персидского залива (здесь его называют Арабским), иметь вид на жительство, заплатить приличный задаток и выполнить целый ряд условий.

Как-то раз наши арабские военные кураторы поинтересовались, почему мы, русские, пользуемся их транспортом для поездок на базу и обратно. У нас представители западных компаний ездят на машинах, арендованных их фирмами. А почему ваша фирма не может обеспечить транспортом? Ведь Россия - великая держава! Наши объяснения вызывали лишь усмешку...

По дороге на работу по улице Короля Абдель Азиза в глаза бросались многоэтажные недостроенные здания с вывесками "Сдается в аренду", множество свалок старых автомобилей для разборки на части и детали (о чем свидетельствовали надписи), невольно возникало предположение, что этот, по сути, металлолом свозят сюда из Эр-Рияда и других городов. Ближе к военной базе моё внимание привлекал комплекс недостроенных зданий с большим уже поржавевшим щитом "Центр генетики и сохранения рода" (похоже, власти решили, что это лишнее), дальше, на большом пустыре рядом с дорогой несколько огороженных участков с верблюдами и примитивными хижинами для погонщиков. Людей не было. Даже рядом со зданием, судя по надписи, "Технического колледжа для девочек". И повсеместно - разруха, неустроенность, горы мусора... Абсолютно отсутствовало ощущение, что Королевство Саудовская Аравия - богатая страна, занимающая 13-е место в мировом рейтинге.

Впрочем, по дороге попадались вполне ухоженные здания салонов красоты, спортивных центров с банями и саунами, гостиничных апартаментов, автосервиса, инвестиционных компаний.

Не один раз приходилось ездить на такси, и если водителем оказывался саудовец, я задавал много вопросов, среди которых основным был "есть ли в стране бедные люди?" "Да, есть бедные", - отвечали мне и таксисты, и продавцы, и практически все местные, с кем удавалось общаться. "Я служащий в университете Эль-Харджа, - рассказывал мне таксист Ахмед, - получаю 4 тысячи риалов в месяц, а у меня семья, жена, двое детей. Квартиру приходится снимать, все дорого...Вот и подрабатываю на такси. Иначе не прожить." Некоторые откровенно (я же - иностранец, почему-то часто принимали за турка) говорили об отсутствии помощи государства, коррупции, шикарной жизни королевской семьи. И это говорили не самые обездоленные жители богатого королевства. Иногда у входа в какой-нибудь супермаркет можно увидеть сидящую на земле женщину в черной абайе и никабе или пожилого мужчину в замызганной одежде, якобы торгующего палочками мисвака (дерева для чистки зубов). Не вызывало сомнения, что это нищие люди.

Очень популярны торговые центры "Все по 5 риалов", один был рядом с отелем (мы его называли "Пятёрочкой"). Любой товар, будь то тарелка, кастрюля, футболка, спортивные штаны и прочее стоил примерно полтора доллара (1 доллар - 3,75 саудовских риала). Выбор огромный, все или китайского, или индийского производства. Масса покупателей, главным образом небогатых местных жителей...

Но есть и богатые. Но их не видно на улицах. Однажды оказался в стороне от главной трассы, улицы Короля Сауда, в квартале "Аль-Мунтаза" (парковый - ар. яз.) и удивился видом домов за высокими каменными заборами. Они были похожи на маленькие крепости-дворцы с внутренними двориками, облагороженными деревьями и цветущими кустарниками, судя по торчащим над забором изумрудным верхушкам с яркими цветами...

К сожалению, проблема Саудовской Аравии в том, что её относительное благополучие почти на 90% зависит от продажи нефти, по запасам которой она занимает, повторюсь, второе место в мире и в случае падения цены на углеводороды, власти Королевства не смогут выполнять в полном объеме свои социальные обязательства. Уже сейчас социальные выплаты в размере 1 тысячи реалов на человека прекращены. Об отсутствии этой помощи государства мне тоже говорили местные жители.

Опять же напрашивается сравнение с соседней нефтедобывающей страной - Объединенными Арабскими Эмиратами, в которой только 5% - доходы от продажи нефти, а основу бюджета составляют инвестиции, туризм и продажа недвижимости. Мудрая политика, что и говорить, с перспективой на будущее, что в Королевстве пока не просматривается.

Можно легко представить, что будет представлять из себя Саудовская Аравия, когда закончатся запасы нефти и сверхдоходы от её реализации. Ведь в стране совершенно отсутствует культура заниматься промышленностью, наукой, современными технологиями. А зачем всем этим заниматься, когда нефтедоллары лежат под ногами? Всё, чем гордится ныне Саудовская Аравия (небоскрёбы, шикарные торговые центры-моллы, роскошные дворцы, скоростные магистрали, современные университеты, один из которых с 21 факультетом в Эль-Хардже и т.д.) создано на нефтедоллары руками иностранных специалистов. Быстрые деньги из-под земли напрочь отбили желание развивать другие отрасли экономики, например, рыбное хозяйство или туризм, приносящий существенный доход, например, в соседних Арабских Эмиратах. Единственный стабильный источник пополнения бюджета - ежегодный хадж, паломничество к святыням Ислама, дающий в казну Королевства примерно 11 миллиардов долларов.

* * *

...Я много ходил по городу, любовался скверами и небольшими парками, где в тени под деревьями или навесами можно было увидеть арабские семьи с детьми, отдыхающие на траве; общался, по возможности, с местными жителями, посещал магазины и лавки. Отметил "кустовую" систему магазинов: на одной улице сплошь кухонная мебель, на другой - ковры, на третьей - магазины мебели для спален, в отдалении целый квартал электроники. Рядом с центральным рынком овощей и фруктов ряды мясных лавок и магазинов сладостей, в основном фиников... На рынке изобилие различных овощей: картофеля, моркови, лука, баклажанов, огурцов, помидоров, кабачков, батата, зелени и прочего. Из фруктов только арбузы, дыни и бананы. Всё свежее, выращенное здесь, в Эль-Хардже. Кстати, Саудовская Аравия полностью себя обеспечивает овощами и частично фруктами. Импортирует лишь экзотические фрукты, которые не произрастают в стране, например, манго, гуаву, кокос и другие...

Импортные фрукты можно купить в супермаркетах, но они довольно дорогие. Вообще местные супермаркеты это отдельная "песня". На первый взгляд любой саудовский супермаркет (например, "Фарм", "Панда" или "Лу-Лу" в Эль-Хардже) такой же, как в любом крупном городе любой страны мира. На полках есть буквально всё. Но вот качество продуктов весьма и весьма сомнительное. Невкусные колбасы (даже самые дорогие), сыры, полуфабрикаты, консервы - всё то, что импортируется из-за рубежа и непривычно для жителей Ближнего Востока. Я подумал, что Запад, видимо, продает саудовцам далеко не самые качественные продукты. Зато очень вкусные молочные продукты (еще бы, Эль-Хардж - столица молока!) и разнообразные мягкие рассольные сыры, а также маслины и оливки на любой вкус. Правда, привезенные из Греции, Туниса и Ливана. Очень много различной продукции местных птицефабрик, в рыбных отделах - морепродукты и рыба, доставленные в замороженном виде из далекой Норвегии.

Как-то поделился своим мнением с египтянином Мухаммедом, парикмахером, давно работающим в Саудовской Аравии. "Да, это так и есть, - согласился он, - почти все продукты здесь невкусные. И вообще местные семьи предпочитают питаться в ресторанах, а не готовить дома. А что может быть вкуснее, чем домашняя кухня!" Не уверен, что мой египетский знакомый прав, но в нашем районе не было достойных ресторанов, чтобы убедиться в этом. Забегаловки типа "шаверма", где питаются небогатые жители и гастарбайтеры, не в счет...

В городе огромное количество мечетей. Только около нашего отеля их было не меньше пяти. Уже в четыре утра нас будил муэдзин из минарета ближайшей мечети, наверное, мои связисты через месяц-полтора могли повторить эти фразы из Корана: "Ля Алла илля Алла ува Мухаммаду расуль Алла..." (Нет Бога, кроме Аллаха и Магомед его пророк). Пять обязательных молитв в день. Накануне каждой по улицам города ездят автомобили с громкоговорителями, из которых звучат призывы к молитве. В обязательном порядке закрываются все магазины, лавки, учреждения. Прекращается вся работа, жизнь замирает на время молитвы. После того, как мои подопечные связисты однажды оказались заблокированными в супермаркете на время молитвы, мне пришлось сообщить им времена молитв, когда магазины закрываются.

- А если вы не закроете свой салон, - спросил я парикмахера Мухаммеда, - что будет?

- Лучше закрыть, - ответил он, - могут оштрафовать или посадить в тюрьму. И наш салон ликвидируют. Знаете, Владимир, мы несколько лет работали в Медине, но даже там, в городе святынь Ислама, таких жестких требований не было.

* * *

...В декабре похолодало, временами пошли дожди. На работе возникла проблема с аппаратурой связи, которую нам никак не доставляли. После многочисленных звонков в разные инстанции решили встретиться с начальником отдела связи военной базы, бригадным генералом. Аравийский кофе, финики... Куча офицеров и сержантов... И полное незнание нашей проблемы. Звонки в Эр-Рияд. Результат неутешительный: нужные средства связи еще не готовы, находятся в производстве на заводах. Ждите. И мы, каждое утро приезжая на базу, ждали. В самом конце декабря, когда стало понятно, что все обещания арабской стороны пустые, сообщили об этом своему руководству и поехали в аэропорт Эр-Рияда. Очень хотелось вернуться домой, чтобы успеть встретить Новый год.

Нада и Ануд

...Я расстроился, когда на соседние со мной места в салоне самолета стали усаживаться две саудовки, в чёрных абайях и хиджабах с мальчиком. "Вот не повезло, подумал я, четыре часа до Стамбула рядом с этими женщинами, на которых мужчинам и смотреть нежелательно..." Я отвернулся от них и стал наблюдать за пассажирами, постепенно заполнявшими салон аэробуса. Потом все-таки не выдержал, скосил взгляд налево и замер от удивления. Обе молодые женщины, тихо переговариваясь, сняли с себя хиджабы и абайи, аккуратно сложили их и спрятали в сумки. Мальчик играл в какую-то игру на планшете. Я старался не проявлять своего интереса и уткнулся в свой смартфон.

Между тем ближняя ко мне соседка достала косметичку и, ничуть не стесняясь, стала прихорашиваться: расчесала волосы, подкрасила губы, попрыскала на себя парфюмом. Спустя несколько минут рядом со мной сидела симпатичная молодая женщина в темно-зеленом брючном костюме и переговаривалась со своей, видимо, сестрой. Самолет взлетел и стал набирать высоту. А меня стало одолевать любопытство по поводу только что увиденного превращения саудовских женщин в чёрном во вполне современных молодых особ. Даже, можно сказать, по-восточному красивых.

Наконец я все-таки решился завести разговор и спросил у своей соседки, сколько лет мальчику.

- Наифу четыре года, - ответила она.

- О, имя из королевского семейства! И давно он играет в эту электронику?

- Уже год. Я понимаю, что это вредно для ребенка, но в самолете мы разрешаем, заняться-то нечем...

- А, как вас зовут? - спросил я.

- Нада, - ответила она. - А маму Наифа - Ануд.

Я протянул ей гигиенический пакет, достал из кармана шариковую ручку и попросил написать на арабском имена. Нада написала, я в свою очередь написал на арабском своё имя.

- Ануд - ваша сестра?

- Нет, - она улыбнулась. - Мы дружим уже 20 лет, еще со школы...

- Если не секрет, зачем в Стамбул летите?

- Никакого секрета, отдохнуть, провести время. Что-то вроде отпуска...

- Нада, насколько я знаю, саудовским женщинам запрещается куда-либо ходить без сопровождения мужчины, родственника или мужа. А вы без мужчины. Как это понимать?

Нада рассмеялась и указала рукой на мальчика.

- Вот наш мужчина! А вообще, Владимир, у вас представления столетней давности. Женщины Саудовской Аравии давно уже изменились...

Я вспомнил женщин, которых видел в магазинах Эр-Рияда и Эль-Харджа в отделах женской и детской одежды, косметики, а также за кассами в супермаркетах, практически все в чёрных абайях и никабах, или гуляющих с детьми в моллах - всех сопровождали мужчины - и усомнился в словах моей попутчицы. Просто они с подружкой вылетели за границу Королевства и почувствовали себя свободными от жесткого дресс-кода. А вернувшись на родину, станут такими же, как все женщины Саудии.

- Нада, вы работаете?

- Пока не работаю, ищу подходящее место. Вот Ануд работает.

- Да, - сказала Ануд, отвлекшись от сынишки, увлеченного какой-то электронной игрой, и повернув голову ко мне, - я работаю в крупной компании по продаже электронной техники.

- А где учились? - поинтересовался я у обеих.

- Закончили экономический факультет университета имени Саттама Бен Абдель Азиза в Эль-Хардже,- ответила Ануд.

- А я еще два года изучала английский язык в Великобритании, - добавила Нада.

Потом мне пришлось рассказать, где я изучал арабский язык, в каких арабских странах побывал, чем занимался в Саудовской Аравии...

- Вам понравилась наша страна и Эр-Рияд? - спросила Нада, надеясь, судя по выражению лица, на мой положительный ответ.

- К сожалению, у меня была такая работа, что не было времени познакомиться с Саудовской Аравией, - ответил я. - В Эр-Рияде посетил только "Башню Королевства", крепость Масмак

и музей авиации. Не могу сказать, что мне было очень интересно. Мне нравятся арабские страны с древней историей, которой в вашей стране нет.

- Как это нет? - возразила Нада, - у нас богатая история!

- Это, уважаемая Нада, история Ислама, а древней истории нет. Пустыня, бедуины и верблюды. Не было в вашей истории ни Карфагена, ни Рима, ни варваров...

Нада промолчала, достала из сумочки смартфон, наушники и уставилась на экран мобильника. На нем была арабская вязь текстов Корана и, видимо, голос профессионального чтеца "кари" в наушниках. Наверное, обиделась, подумал я, не надо было мне говорить о верблюдах и отсутствии древней истории...

В салоне начали развозить еду, и пассажиры оживились. Мои соседки что-то щебетали и помогали мальчику разобраться с пластиковыми контейнерами с самолетными яствами. Про себя тоже не забывали. Я, завершив "воздушный" завтрак, уткнулся в свою электронную читалку.

- Владимир, - прервала молчание Нада, - вы совсем не знаете ни нашу страну, ни Эр-Рияда. У нас совершенно замечательная страна, а Эр-Рияд самый лучший город на земле. Ведь правда, Ануд?

И обе стали наперебой расхваливать свою родину и её столицу, в которой им комфортно живется.

- У вас богатая страна, а есть ли бедные граждане в Королевстве? - задал я свой традиционный в беседах с саудовцами вопрос.

- В Саудовской Аравии у всех есть жилье. - Ответила Нада, как бы забыв, что мой вопрос был о бедных.

Вот так, подумал я, ни да, ни нет. Не захотела признаться, что бедные саудовцы есть и их весьма немало.

- Ладно, не будем развивать эту тему, - сказал я, - Нада, напишите, пожалуйста, все места в Эр-Рияде, которые желательно посетить. Через месяц-другой я вернусь в Саудию...

И Нада написала на том самом гигиеническом пакете: "Бульвар Эр-Рияд", "Дворец Мурабаа", квартал "Аль-Тариф" и еще пару-тройку незнакомых мне названий.

- А, какую вы предпочитаете кухню: арабскую, японскую, итальянскую?

- Итальянскую, - сказал я навскидку.

- Тогда вам нужно посетить ресторан "Сан Карло Чичетти" и Недждскую деревню. Но предупреждаю: чтобы побывать во всех этих местах вам нужен минимум месяц. И никакой работы, только экскурсии и рестораны.

Я все понял. Мои попутчицы из обеспеченных семей Эр-Рияда, для которых посещение дорогих ресторанов и того же "Бульвара Эр-Рияд" - города развлечений, и прочих недешевых даже для местных туристов достопримечательностей - вполне по карману.

- Сколько вам лет? - спросила Нада.

Я назвал свой возраст. Оказалось, что её отцу столько же. Он государственный служащий на пенсии, но продолжает работать, занимается инвестициями. У нас такое правило, сказала Нада, бывшие госслужащие должны заниматься инвестициями.

- А, сколько вам лет, Нада, если не секрет?

- Тридцать и я не замужем, - ответила она и посмотрела на меня с вопросом.

Для арабской девушки, мусульманки, быть в таком возрасте незамужней - это катастрофа, подумал я и сказал: "Ничего страшного, Нада, просто ещё не нашелся молодой человек, достойный вас"

- Спасибо, - сказала Нада. И я увидел в её черных восточных глазах искреннюю благодарность.

...На прощанье при выходе из салона самолета Нада пожала мне руку. Это для меня был подарок судьбы, ничего подобного от саудовской девушки я не мог ожидать даже во сне.


Третья командировка


В Эр-Рияд прилетели 8 февраля уже нового 2020 года. Выйдя из здания аэропорта, начали искать такси, чтобы добраться до Эль-Харджа. Это оказалось проблематичным, таксисты, видя, что мы иностранцы, стали заламывать такие высокие цены, что... А мы-то знали примерную стоимость поездки до Эль-Харджа, поэтому не соглашались. Такая же мафия, как в Питере, сказал я своим связистам, наверное, в любой стране мира аналогичная ситуация. Наконец, договорились с одним саудовцем на приемлемую цену, а он созвонился с приятелем насчет второй машины (в одну мы со своими чемоданами и сумками не помещались).

По дороге этот таксист Али развлекал меня рассказами о том, какой он профессионал, работающий уже лет пятнадцать в аэропорте Эр-Рияда, болтал обо всем без остановки.

Когда приехали к отелю в Эль-Хардже и стали разгружаться, недосчитались пакета с тремя блоками сигарет "Мальборо", купленными в дьюти-фри аэропорта Стамбула. А Али уже закрыл крышку багажника. Попросили открыть, чтобы убедиться, остался ли там пакет. Отказался наотрез. Я что - вор, кричал он, не надо меня подозревать в воровстве! Я сказал, что вызову полицию, если не откроешь багажник. Но пока я пытался позвонить в полицию из ресепшена, этот негодяй дал по газам и скрылся. Номер машины мы, к сожалению, не запомнили.

За воровство в Саудовской Аравии карают отрубанием кисти правой руки. Поэтому, как я подумал, этот саудовский воришка, работая в аэропорте и поднаторевший в таких делах, никогда не открыл бы багажник... Для всех нас, уверенных в том, что воровства в Королевстве не существует, это был шок. Все-таки воруют, несмотря на жестокие наказания.

...В Эль-Хардже нам уже было все знакомо: тот же отель, тот же район, военная база. Там нас давно ждали. На следующий день утром к отелю подъехал микроавтобус и через четверть часа мы были на КПП военной базы. Никакого досмотра, как раньше, не было - нам стали доверять. Встречали сержанты со склада аппаратуры связи во главе с начальником, старшим сержантом Абдель Азизом, сухощавым, невысокого роста, 35-летним мужчиной с мусульманской бородкой. Всегда серьезным. Обнялись, как старые друзья. Я вручил ему знаки классности российской армии всех четырех степеней и объяснил, что они означают, и две плитки шоколада для детей. Два знака он тут же вручил своим подчиненным сержантам Салему и Сами, один оставил себе, а насчет четвертого с буквой "М" (мастер) сказал, что передаст генералу. Мои связисты пошутили: "Ну, теперь проблем у нас не будет!"

И действительно, в этот раз никаких задержек с доставкой средств связи для установки на машины не было. И все необходимое нам привозили бесперебойно.

...К началу марта закончили свою работу. Из Эр-Рияда приехали специалисты для настройки и программирования, и через пару-тройку дней старший группы доложил руководству о завершении нашей миссии в Эль-Хардже. Теперь нам предстоял перелет на крайний юго-запад Королевства в город Хамис Мушейт, где российские специалисты и переводчики продолжали обучение саудовских экипажей на технике, еще не оснащенной средствами связи.

Хамис Мушейт

Прилетели в Абху, соседний город, центр административного округа Асир, от которого до Хамис Мушейта всего 25 км. Ехали на микроавтобусе четверть часа, и я не заметил, что это - два разных города, было реальное ощущение одного, так как на соединяющей их дороге отсутствовали незастроенные участки - везде дома, много растительности. Как и не было ощущения, что мы оказались на высоте больше двух тысяч метров над уровнем моря. На такой высоте, воздух должен был быть более прохладным, чем в Эль-Хардже, но я этого не почувствовал...

Поселились в отеле "Меркурий", неподалеку от центра города. После нашей скромной гостиницы в Эль-Хардже этот четырехзвездный отель показался просто "райским" местом: закрытый бассейн, спорткомплекс, сауна, приличный ресторан. Забегая вперед, замечу, что всеми этими услугами мы пользовались всего одну неделю, потом из-за эпидемии коронавируса все закрыли, а еду стали доставлять в номера.

Работали в военном городке сухопутных войск Южного военного округа имени Короля Фейсала. Дорога туда была недолгой и приятной, вначале по улицам с типичной арабской застройкой, среди невысоких зданий диссонансом смотрелся огромный эллипсоид, сверкающий синими стеклами - бизнес-центр. Ближе к военному городку удивило большое количество южноамериканских хвойных араукарий, не говоря уже о традиционных пальмах и фикусов бенджамина. Эти растения, выращиваемые нами как домашние в цветочных горшках, здесь достигают высоты 50-60 метров и больше (араукария), фикусы - пониже.

Нам предстояло установить средства связи на пять машин, которые использовались здесь для обучения экипажей. Планировали закончить эту работу через пару недель и вернуться домой в Россию. Работали под гул пролетавших над военным городком истребителей F15 (рядом за горой располагалась авиабаза) в направлении на юг, где в Йемене они наносили ракетные удары по позициям повстанцев-хуситов. База ВВС на высоте около 4-х тысяч метров была спроектирована и построена американцами в 70-х годах, а во время войны в Персидском заливе в 1991 году использовалась авиаций США для бомбардировок Багдада.

Несколько раз йеменские хуситы предпринимали атаки иранскими дронами по саудовским нефтяным объектам, а также пытались нанести ракетные удары по Эр-Рияду, но особого успеха не имели. (28 марта силами ПВО арабской коалиции были сбиты две баллистические ракеты, запущенные с территории Йемена по Эр-Рияду и городу Джизан, южнее Хамис Мушейта).


Напротив нас за искусственным рвом каждое утро из ангаров выезжали БМП "Брэдли", американского производства, бронемашины французской фирмы "Пежо", другая бронетехника. Саудовские военнослужащие тренировались в вождении боевых машин. Наши преподаватели тоже были при деле - обучали экипажи наших машин. Так и шла работа моих связистов под гул самолетов и рычание двигателей боевой техники.

Хамис Мушейт - город с полумиллионным населением находится посреди оазиса в предгорьях Хиджаза, в зоне умеренного климата летом и дождливого в зимнее время. В очень жаркой Саудовской Аравии это, пожалуй, единственный прохладный район, в котором любят отдыхать обеспеченные жители Королевства.

Название города исторически связано с популярным в этой провинции большим базаром, который шумел здесь каждый четверг (хамис - араб.яз.) и именем эмира Саида Бен Мушейта, назначенного королем Фахдом в 1984 году правителем города.

Благоприятный климат горного оазиса и возможности орошения издавна способствовали развитию сельского хозяйства. Здесь собирают хорошие урожаи пшеницы, ржи, кукурузы, а насчет фруктов вообще райские сады: гранаты, виноград, персики и абрикосы...Жаль, что почти ничего из этих местных фруктов не удалось попробовать. В ближайшем супермаркете "Аль-Райя" были только импортные фрукты, правда, овощей - изобилие.

Возможности познакомиться с городом у нас не было. Лишь через несколько дней после приезда нам предоставили автобус, чтобы посетить "Музей цивилизации" (такое у него официальное название) в соседней Абхе. К тому времени уже начались ограничения в связи с эпидемией коронавируса, и мы сомневались, будет ли он открыт. Вот тогда-то по дороге из Хамис Мушейта в Абху я, наконец, увидел, что мы действительно находимся в горах. На горизонте в нескольких направлениях виднелись горные вершины. Рельеф города напомнил мне Сочи...

В музее нас встретил смотритель Хамуд Абдалла, интеллигентный саудовец средних лет, увлеченный, как я понял, своим делом. Провел нас по залам музея, рассказал про музей и экспонаты. Чего там только не было: старинная аравийская посуда, украшения, стенды с оружием разных времен (среди которых наш советский автомат ППШ), огромное количество наград и знаков разных стран мира... Некоторые (с ценниками) можно было купить. До сих пор жалею, что не приобрел для коллекции новенькую американскую медаль участника военной кампании в Ираке за каких-то 120 риалов (2 тыс. рублей), показалось дорого. Указал Хамуду на ошибку: подпись на арабском рядом с какой-то румынской наградой означала, что это медаль СССР.

Зашел в пару лавок на территории музея, типа, антикварных. В одной нагромождение предметов недавнего прошлого: граммофоны, кувшины, магнитофоны, всякое старьё... В другой - серебряные украшения грубой работы или китайские...

Через несколько дней был объявлен карантин по всему Королевству и комендантский час в нескольких городах, включая Хамис Мушейт. Мекка и Медина были закрыты полностью на въезд и выезд. После этого мы из отеля почти не выходили, лишь изредка - в аптеку и супермаркет. Все международные авиарейсы из Саудовской Аравии были прекращены...

Несмотря на эпидемию, группа специалистов, по просьбе саудовской стороны, продолжала свою работу. Оставалось провести полевые занятия, вдали от населенных пунктов. И ждать решения по вывозу всей российской группы на родину.

Единственный вариант, предложенный нашим посольством в Эр-Рияде, был присоединиться к вывозному рейсу для российских паломников и студентов исламских университетов в Королевстве, из Джидды до Махачкалы.

Через пару дней после успешных полевых экзаменов двумя военными микроавтобусами выехали в направлении Джидды. Путь предстоял дальний, больше 700 километров от плато предгорий Хиджаза до Тихамы, вдоль побережья Красного моря. По серпантину ехали по перевалам, виды открывались чудесные: скалистые горы, глубокие ущелья, иногда - белоснежные виллы в окружении зеленых деревьев, семейства обезьян-гамадрилов у дороги под скалами... В Джидду приехали спустя девять часов. Город так и не увидели, а на следующий день вылетели в Махачкалу. И попали на две недели в обсерватор. Но это уже другая история...